¿Tercer Imán?
Para los que nunca oyeron hablar de él, la Twilight Zone fue diseñada con tres imanes en
la órbita, en vez de los dos que se encuentran normalmente allí.
Durante la preproducción de la TZ se anunció y probó el tercer imán, pero finalmente Williams decidió que el tercer imán no era realmente necesario y fue eliminado del juego para reducir costes de producción.
¿Dónde estaba localizado el tercer imán?
Echando un vistazo a la órbita derecha aparecen dos gráficos de espirales, pero solamente el situado más abajo tiene un imán para retener la bola. El lugar para agregar el tercer imán será el dibujo de la espiral superior.
Durante las animaciones en el display aparecen las tres espirales:
Y esta es una foto de un prototipo con el tercer imán instalado:
¿Qué Extras adicionales se pueden conseguir y en que momento del juego?
Importante: el 3r imán solamente funciona si se cumplen estas tres condiciones:
- El juego debe saber que la bola de cerámica (powerball) esta presente.
- El juego necesita saber que la powerball está en la maquina de chicles (Gumball machine).
- El pasillo capturador (lock) debe estar vacío.
Si no se cumplen estas tres
condiciones, el juego no utilizara el tercer imán.
Tenemos que jugar el multiball ‘Powerballmania’ y no apagar la
maquina ni entrar en el menú, ni ..., hasta que la máquina memorice la situación
de la powerball. De lo contrario, esta olvida donde
esta localizada la powerball y se tiene que volver a jugar la ‘Powerballmania’
para que la maquina vuelva a situarla.
SI conseguimos cumplir todas las condiciones
estas serán las diferencias en el juego respecto a una TZ "estándar":
Multiball:
Tenemos la 1ª bola capturada en el pasillo del lock y tiramos a la la rampa izquierda para empezar el multiball.
El lanzador automático (autolaucher) lanza dos bolas, de una en una a la órbita.
La primera bola es cogida por el imán de la izquierda, la segunda bola queda en
el imán superior derecho (nuestro tercer imán), la
tercera bola será liberada del lock hacia la orbita y la retendrá el imán
inferior derecho.
Por un instante las tres bolas están retenidas y entonces de repente se liberan las
tres bolas a la vez.
Whoorps....manos a los flippers........
El sonido no indica nada, pero tu ves como sucede todo y realmente es un gran efecto. Es un típico ‘gadget’ de la Twilight Zone y seguro que lleva la firma Pat y Ted.
Sin embargo, si una segunda
bola es bloqueada en el lock, no sucede nada especial y se juega
un multiball normal.
A partir del primer multiball el resto de los que consigamos serán normales.
Modo Espiral (Spiral):
La primera vez que lancemos la bola a la órbita del pensamiento quedará retenida
por el 1r imán que se encuentre.
La segunda vez la bola es retenida por el siguiente imán.
La tercera vez la bola es retenida por el ultimo imán.
Si enviamos la bola otra vez (la cuarta) a la orbita, se produce una brecha (Breakthrough) y da
15M.
Este es el significado del breakthrought: la bola atraviesa todos los imanes.
¿Nos atrevemos ha instalar el tercer imán?
Lo primero que has
de
considerar es que la instalación NO es reversible, una vez que taladremos el
tablero no hay marcha atrás.
Otra consideración importante es que no resulta un
trabajo fácil y que dependiendo de la versión será relativamente sencillo o por
el contrario bastante difícil.
Hay
dos versiones de la TZ, la primera tiene casi todos los elementos preinstalados (cableado,
etapa potencia, circuito control), todo menos la bobina y el opto acoplador.
En la segunda
versión no hay ‘na de na’. O también puede haber ‘argo’.
Nos centraremos
en instalar el tercer imán en el segundo caso.
Es un trabajo
difícil, pero no imposible. Tenemos que ser cuidadosos. Vamos a agujerear el
tablero (un sacrilegio), montar un circuito electrónico de control y modificar uno
de potencia (se recomienda curso acelerado "master en electrónica").
Todo este
documento es un trabajo original de J.A. Balk y
se puede encontrar en
http://www.shootmagain.nl/games/dmdgames/tz/3rdmag/
Yo me he limitado ha
traducir (lo mejor que he podido) y ampliar algunos puntos con permiso del
autor.
Ni el autor ni yo, evidentemente,
nos hacemos responsables de los posibles desperfectos causados a la maquina,
por la aplicación de la información de este documento.
El primer paso va a ser reconocer el trabajo a
realizar y la versión de TZ que tenemos.
También antes de empezar es una buena idea leer todo el artículo y mirar los materiales y
herramientas necesarios.
Barato no
hay nada, depende de la necesidad. Hay que tener siempre presente que vamos a enfrentarnos a un TRABAJO IMPORTANTE,
no se trata de enchufar y listo, hay bastantes cosas que hacer y hay que
hacerlas con tiento, empezando por desmontar el tablero (algo que ya sabrás hacer si has hecho
un mantenimiento importante de la maquina).
Material necesario
Precio del material necesario en la Web del Autor de la versión original (no actualizado):
http://www.flipperwinkel.nl/winkel/index.html
- Magnetcoil (electroimán): € 42
- Bracket & Nut assembly (soporte y tuerca): € 10
- Opto transmitter assy (opto-transmisor): € 9,20
- Opto receiver assy (opto-receptor): € 9,20
- Speeddrill (broca): € 5,85
- Componentes electrónicos: € 30
Total +/- € 100
Entre las herramientas, aparte de un taladro normal, una Dremel, Proxxon o similar también nos será
útil.
Los componentes también se pueden conseguir en una tienda de electrónica y
están detallados en cada apartado
La bobina y el soporte
Vamos a poner a prueba los nervios con la parte más delicada de todo el montaje: agujerear la mesa.
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La parte más difícil de conseguir en este montaje es el soporte y el núcleo. Si no tienes la suerte de tenerlo ya instalado en tu TZ, puedes intentar conseguir estas piezas en tiendas de recambios o de algún desguace.
Otra opción,
para los más manitas, es hacer la pieza tu mismo tomando los otros imanes como muestra. Esto significa doblar
adecuadamente una pieza delgada de acero, hace un taladro para el
núcleo y soldar una tuerca en el acero en la parte superior. El núcleo se puede hacer a partir de un tornillo grande. |
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En el
momento que WMS decide quitar el tercer imán, algunas mesas ya estaban
fabricadas e incluso algunas contenían el cableado i/o soporte de la bobina. |
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La mayoría de los
dueños de TZ sin embargo, tendrán que perforar el agujero para poder instalar el tercer
imán. Para esto se necesita espacio y es mejor desmontar toda la mesa (Playfield). |
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Necesitamos un mucho espacio de trabajo en la zona de la orbita para montar el nuevo opto. La barra del bloqueo se puede utilizar para apoyar la mesa.
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Con una simple cuerda podemos evitar que la mesa resbale.
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Echando un vistazo a la parte inferior de la mesa. Vemos que el lugar reservado para el tercer imán, no se ha utilizado para otra cosa, y tenemos suficiente espacio para reinstalarlo. Con un poco de atención podemos ver las tres marcas donde sujetaremos el soporte del imán. (mira las flechas rojas) |
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En esta foto hemos retirado el imán inferior. Ahora podemos ver el tamaño del agujero que necesitamos realizar.........
¿Aun no esta asustado?.
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El mismo agujero por la parte inferior. Uh Oh, rebajaron la mesa para encajar la bobina del imán. Mejor dejarlo...... También hay una solución para esto. Y no es rebajar la mesa, que sería bastante difícil y fácil de estropear el tablero. |
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Yep,
Al mirar al núcleo vemos
Que es largo... muy largo.
Y puede llegar a la superficie de la mesa sin encajar la bobina del imán. |
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Este núcleo es ajustable. Es necesario porque tenemos que alinear el extremo con la superficie de la mesa, tiene que quedar completamente lisa. De modo que dejaron una cierta longitud de margen. Este margen permite montar la bobina sin hacer ningún rebaje en la madera.
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1 Comprobamos si la tarjeta de potencia tiene el instalado el transistor Q3. Esta tarjeta esta instalada debajo de la mesa en la esquina delantera-izquierda. En esta foto solo hay 5 transistores, el Q3 no esta y se tendrá que instalar.
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2 Este es el tercer conductor de la izquierda. Normalmente esta y no se tendrá que instalar.
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3 ¿Hay dos circuitos de 7 optos cada uno? ¿O solo hay un circuito con 10 Opto? En la foto la placa es de 10. Normalmente es la que esta instalada.
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4 Si es así, casi seguro que el transistor Q3 esta en la tarjeta de potencia.
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5 ¿Seguro que no tienes la bobina? A ver si tienes suerte y tu TZ es un prototipo....
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No te asustes. Normalmente solo podemos contestar positivamente en el paso 2, el resto se tendrá que añadir. Este manual te guiará de tal manera que no serán necesarios unos conocimientos técnicos especiales
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Debido a la acumulación de la suciedad en mi Twilight Zone me decidí desmontar la mesa entera. Para adaptar el 3r imán es mejor porque se necesita un buen espacio de trabajo. En la foto de la derecha se ve una TZ totalmente en desmontada, que es la única manera para quitar toda la suciedad del juego. Nt. No me atreví con el cableado inferior y solo desmonte la parte superior. |
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Un vistazo rápido en la superficie inferior revela que WMS mantuvo el libre el espacio donde el 3r imán fue instalado originalmente. Mejor incluso, los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte del imán están allí (mirada en las tres flechas). Si no localiza las marcas para los tormillos, mejor no instalar el 3r imán. O arriesgarse y hacer el agujero directamente en la parte superior de la mesa. |
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Miramos el otro imán como ejemplo. El trabajo será difícil, se ha rebajado la madera para empotrar parte de la bobina.
Pero......
¿no puede el núcleo del imán alcanzar la superficie sin el rebaje de la
mesa? SÍ, ENTONCES EL REBAJE NO ES NECESARIO.
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¿OK aceptas el reto? Vamos allá......... Esta la imagen de la broca. Es muy importante que sea de buena calidad, no es tan cara y nos podemos ahorrar un disgusto. Debe ser para madera dura y con esos dientes laterales. El tamaño del agujero 20mm (comprobar con el núcleo).
Es mejor utilizar un taladro eléctrico
También es muy importante hacer el agujero perfectamente nivelado (¿cómo opción podemos utilizar una columna sujeta a la mesa?).
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Marcamos el punto!! Atornillamos el soporte sin el núcleo utilizando las tres marcas en la madera. |
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Ahora introducimos el núcleo y lo atornillamos hasta que haga contacto con la madera.
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Con un lápiz corto y dibujamos un círculo alrededor del núcleo, tan firmemente como sea posible.
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Quitamos el soporte y comprobamos que hemos trazado bien el círculo.
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Muy ImportanteMarcamos lo más EXACTAMENTE posible el centro del circulo. |
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Ahora vamos asustarnos (esta es la parte sin retorno) Es muy importante comprender que el agujero no va traspasar la mesa – solo marcamos, para agujerar por la parte superior -- Vamos a perforar, empezaremos por la parte inferior de la mesa. Situamos la broca en el centro de la mesa y a toda velocidad agujeramos sin aplicar una gran presión al taladro. A medida que la broca entre suavizaremos la presión, solo queremos que salga la punta de la broca. No es difícil pero hay que ser cuidadoso.
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Así tiene que quedar el agujero en la parte superior. Solo ha salido la punta de la broca.
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Centramos la broca en este agujero y ponemos el taladro a funcionar SIN EMPUJAR. El taladro se tiene que centrar solo (solo hay que sujetarlo lo suficiente par que no salga del agujero y raye la mesa).
Muy
suavemente pero a alta velocidad dejamos que la broca corte el
borde externo del agujero con sus dientes, suavemente, no empuje el
taladro hasta que haya agujerado 1 milímetro de la superficie. Ahora es
mas seguro y podemos presionar un poco más (tampoco vamos a pasarnos el
agujero ya esta hecho por el otro lado). NO PARES, NI TIRES del
taladro a través de la mesa. Una
Bien............. ¿Esto no era tan difícil?
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De acuerdo, admito que da mucho miedo.......
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Una vez terminada la parte más delicada vamos montar la bobina (un trabajo de niños) Como no hemos rebajado la madera para entrar la bobina, tenemos que levantar el soporte del imán, exactamente la misma altura que la profundidad del rebaje. Medido en la otra bobina el rebaje es de 8,5mm (a buscar un trozo de madera, metal o plástico de 8,5 mm de altura). Recomiendo madera que se puede ajustar lijando. Perforamos los agujeros de los tornillos utilizando como plantilla el soporte (el agujero tiene que ser un poco más grande que el tornillo, no queremos que se atornillen en esta madera, tiene que atornillarse en la mesa) Cuidado con la longitud máxima del tornillo (a ver sí vamos a atravesar la mesa con lo que ha costado hacer bien el agujero). La longitud máxima de los tornillos es 18mm.
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Buen trabajo, da gusto mirar un trabajo bien hecho. |
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Solo queda alinear el núcleo a la superficie. Chupado. Parece el núcleo esta demasiado arrimado hacia la derecha, esto no me daba muy buena pinta, pero si vemos la foto de una máquina prototipo con el imán de fábrica (al principio del artículo), vemos que está en el mismo lugar. Ahora ya hemos hecho la parte más difícil y problemática, el resto es cosa de niños.
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¿Mas agujeros?
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Para que el 3r imán funcione necesitamos detectar la bola cuando pase sobre el núcleo.
La foto de la derecha muestra un juego. El blanco es transmisor y el negro es receptor.
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Comentario: A menudo la gente me comenta que también desean poner los optos del PIANO y del AUTOSHOOTER. Estos Optos fueron suprimidos del juego desde el primer diseño e incluso faltan ya en los prototipos los prototipos no los tenían, con estos optos el control del juego eran muy complejo y no mejoraban el diseño. El software no tiene en cuenta el estado de esto optos, porque no hay ninguna rutina que los lea. Cualquiera puede montarlos e incluso en la prueba de interruptores ver que trabajan, pero no habrá ningún cambio en el juego. Porque las rutinas del juego no comprueban su estado. El Opto del tercer imán sin embargo si que esta en el software, y seguirá siendo un secreto porqué Ted Estes no quitó nunca estas rutinas. Mejor aún, Ted agregó una rutina especial en la versión de Casa L9.4h para la auto-detección del opto y del imán, según parece Ted no debía estar conforme con que se quitara el 3r imán y dejo una puerta trasera para poder incorporarlo después (Mil gracias).
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Esto
es lo que necesitamos: |
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Echemos una ojeada al opto en el imán original.
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El opto esta montado sobre la guía sujeto en un reborde. Esta perfectamente centrado sobre el núcleo de la bobina.
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En el lugar en donde debemos montar nuestro opto no tenemos el reborde de guía para atornillarlo........
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Opción 1: lo ponemos sujeto a la mesa con tornillos Opción 2: Soldamos con autógena esa ala.
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Ahora comprobamos si hay bastante espacio entre el (Lock) de 3 bolas y la guía izquierda de la bola.... Ningún problema. Bien.
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Así quedaran los optos. Tranquilo todo quedará debajo los plásticos y no sé vera nada.
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Al trabajo, Primero marcaremos el lugar donde necesítanos perforar la guía. Estos agujeros tienen que estar centrados en el núcleo del electroimán (lugar donde quedara atrapada la bola). El procedimiento será marcar una línea perfectamente vertical en la guía que coincida con el centro del núcleo de la bobina. Esto es importante porque los Optos deben estar exactamente enfrente de uno del otro. |
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La altura del opto: Comprobamos la altura en el opto del otro imán, sorpresa hay que subir 3 mm el nuestro. Con un trozo de madera, que podremos ajustar lijando. Al trabajo. |
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La altura del conjunto 20mm (17+3).
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En la guía ya teníamos marcado a lápiz la línea vertical, señálanos la altura y agujerar. Que fácil La guía es de acero inoxidable. Y que?? ¿Tienes buenas herramientas? Con un punzón marcamos el centro del agujero. Si tenemos un taladro de columna mejor, pero lo principal es tener buenas brocas para acero inoxidable.
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Ahora tienes la oportunidad de comprobar porque algunas brocas se pagan a un precio y otras a otro. Estas guías son de acero inoxidable de buena calidad (por algún descuido WMS se olvidó de ellas al reducir costos). Necesitaras unas brocas de buena calidad para hacer el trabajo bien.
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Primero agujereamos con una broca de 2,5 milímetros a velocidad rápida y no se olvide de refrescar el agujero. Los Hobbistas utilizan un liquido especial, los profesionales escupen en él. :-)
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Ahora agrandamos el agujero con la broca de 6,5mm. Los agujeros originales tienen 6.5 milímetros de alto y 9.5 milímetros de ancho, sin embargo nosotros perforaremos un agujero redondo simple. Perfore esta vez a una velocidad baja y refresque. Los principiantes intentan a menudo perforar los agujeros gradualmente, no es correcto, acabaría produciendo un agujero hexagonal. El agujero pequeño debe tener el tamaño del corazón de la broca grande. Entonces la broca grande perforará el agujero al tamaño correcto. |
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Quita las rebabas del agujero y púlalas si se hicieron rasguños (puedes hacer esto muy bien con una broca de 10mm a la velocidad más baja) |
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Montamos ahora ambas guías. Córtanos las maderas niveladoras al tamaño de la base de los optos y agujeramos estas maderas para que pase el tornillo sin roscar.
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El transmisor negro va en el lado izquierdo y el receptor blanco a la derecha. Están bien alineados?. Perfecto Aun no los atornillamos porque hay que soldar los cables. |
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Utilice conductores de colores (recomiendo no cambiar los que describo para no equivocarnos luego). Los emparejamos un rojo con un negro, también etiquetaremos el extremo para saber cual es receptor o trasmisor. Suelde un conductor NEGRO al transmisor blanco en el punto derecho marcado con K (Cátodo) y el conductor ROJO a la izquierda soldado en la marca A (ánodo), la etiqueta en el otro extremo pondrá transmisor (T). Soldamos un conductor ROJO al receptor negro en el lado izquierdo C marcada (colector) y el conductor negro a la derecha soldado en la marca E (emisor), la etiqueta pondrá receptor (R). |
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Atorníllanos los optos. Pasamos los conductores por agujeros existentes (no es plan de agujerear mas la mesa). Los sujetamos con bridas (pegaditos a otros conductores) para que no se muevan y las bolas los toquen. Y dejamos los conductores colgando porque ahora viene el curso acelerado de electrónica. |
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Empezamos con la electrónica.
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Electrónica para los Optos: Esta electrónica fue quitada por Williams para reducir costes de producción, así que tendremos que agregarla otra vez a nuestro juego. Electrónica................... AaAaaaaAARrRrRgGggGgHhhHhhh..... QUE NO CUNDA EL PÁNICO !!!! La parte más difícil ya esta hecha y era instalar la bobina. Si no tienes suficientes conocimientos sobre electrónica y no sabes interpretar diagramas o esquemas no te preocupes. Esta parte del manual te guiara de manera que no necesitarás saber nada de electrónica. Verifica bien todos los pasos y te saltes ninguno. Los párrafos en azul son para los que quieren saber más.
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Primero echamos una mirada al manual, en la matriz de interruptores. Dónde está el opto del tercer imán?. Entre el interruptor 81 y 83 hay un interruptor NO USADO.....# 82 eh, es éste? Que coincidencia justo en medio de los dos otros interruptores de la espiral? Efectivamente, este es el interruptor que estamos buscando.
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Ahora probemos el interruptor... El interruptor 82 dice NO UTILIZADO y este interruptor está siempre ABIERTO. Bien, vamos ha intentar si podemos cambiar de estado este interruptor.
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Este es el actual circuito de control de los OPTOs, y solo puede manejar 10 optos, necesitamos uno más. La solución a esto seria agregar otro circuito controlador para un solo OPTO, costoso y difícil conseguir. La solución que utilicé esta basada en el hecho de que la mayoría de la electrónica de circuito adicional está ya presente en el circuito existente. La cosa realmente suena peor de lo que es. |
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TRADUCCIÓN DEL TEXTO EN LAS FOTOS: Para no tener que doblar todos los esquemas tengo las traducciones aquí (el original esta en holandés).
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Draad =
Wire = conductor
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Explicación del circuito: El trazo naranja indica el circuito de la columna los 8 (el manual tiene un error y lo llama Col. 2). El trazo verde es el circuito de la fila 2, como usted puedes ver que no hay conexión con la columna 8.
Los
triángulos son partes del Circuito Integrado (IC) (4 triángulos forman un IC LM339).
Son esas
cucarachas negras con muchas patas de la placa.
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El círculo remarca la parte que hay que agregar (junto a las resistencias y al diodo) al circuito existente. Funcionamiento: Este nuevo triángulo conecta el trazo rojo con el trazo verde cuando se activa el nuevo opto. Realmente un trabajo simple. |
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Este es un esquema completo del nuevo circuito. Contiene también una nueva otra resistencia para el trasmisor OPTO. ¿Difícil? No, en absoluto, te guiaré con la ayuda de muchas de fotos. Las explicaciones serán lo mas detallas que sepa, e incluso muy cansinas pero hay gente para todo y no quiero que haya equivocaciones. Todos queremos a la TZ. La primera parte requería nervios
de acero, esta paciencia y orden.
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Empezamos. Corta con una Dremel o herramienta similar las pistas de cobre tal como se ve en la foto. Cuenta los agujeros para no equivocarse. Es muy importante retirar todo el cobre sobrante. Hay dos cortes. Cuenta las pistas cuidadosamente.
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En este punto puedes también perforar los agujeros para conectar al tablero con el circuito existente. Comprueba los cortes. |
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Esta es la manera de situar las dos placas. Las pistas de cobre de los dos circuitos se están mirando
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Pon el zócalo de la manera indicada, la muesca del zócalo esta en la parte superior y los agujeros para sujetar la placa en la inferior. El corte de las pistas de cobre está exactamente en el centro del zócalo. El zócalo se coloca EN EL AGUJERO 10 de la izquierda. Hay 7 pistas entre él y el borde inferior. Está por tanto en la pista 8. La muesca del zócalo indica como se coloca el IC. Por cierto todo esto está en la cara que no hay Pistas de Cobre.
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Suelda el zócalo en su lugar. El corte de las pistas está en el centro entre de las patas del zócalo. Cuidado de no unir pistas o patas con el estaño |
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Vamos a
soldar las resistencias (2K2), deben tener serigrafiados 3 anillos rojos, el otro
anillo es el de la tolerancia y tiene menos Nos fíjanos en la muesca del zócalo. Es importante doblar primero los extremos y luego introducirlos en los agujeros. La primera la ponemos junto al zócalo. Introduciendo un extremo en el agujero junto a la cuarta pata del zócalo y el otro en la primera pista superior que no está unida a ninguna pata del zócalo. La segunda la ponemos pegadita a la primera. Un extremo en el agujero junto a la primera resistencia - 4 cuarta pata del zócalo y el segundo extremo una pista por encima de la pata de la primera resistencia, es decir la segunda pista por encima del zócalo. No olvidemos cortar los sobrantes ni comprobar que no haya uniones de pistas.
Culturilla: El valor de las resistencias son los tres primeros aros de colores (los dos primeros números y el tercero factor de multiplicación) el cuarto aro e incluso un quinto son de tolerancia, es decir el tanto por ciento de error del valor Rojo =2; K=1000 Rojo - Rojo – Rojo – Oro 2 – 2 – x 100 – 5% = 2200 = 2,2K = 2K2 à +- 5% No es difícil y en Internet hay toda la información |
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Otra resistencia. Es un poca más grande porque es de 1 watio. El primer extremo lo situaremos al lado de la pata 3 del zócalo (justo por encima de las otras dos resistencias) y el otro extremo lo situamos en la primera pista libre por debajo del zócalo. Creo que la imagen es suficiente Comprueba que hayan pistas unidas después de soldar.
Rojo - Rojo – marrón – Oro 2 – 2 – x 10 – 5% = 220 à +- 5% |
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Ahora el diodo, este es un componente que tiene polaridad (es decir que se tiene que montar en una posición exacta) El anillo blanco marca el sentido de instalación. En este caso el anillo tiene que mirar hacia el zócalo. Tenemos que poner el extremo del anillo en la pista que conecta a la pata 2 del zócalo y el otro extremo al otro lado del circuito, recuerdas que esta pista de cobre esta cortada, pues el diodo queda en medio de manera que cada extremo esta a un lado del corte. Es muy importante, comprueba el estaño que no hay unido pistas |
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Ahora vamos a realizar un puente. Con un pedazo sobrante del extremo de una resistencia, lo doblaremos para hacer un puente entre la primera pista superior (resistencia 1) y la 3 pata derecha del zócalo (mira foto)
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Otro puente. Este será entre la tercera pata izquierda del zócalo (justo al lado de resistencia de 220) y una pista por debajo del otro extremo de la resistencia. ¿Has comprobado que el estaño no une pistas diferentes? Joder que pesado........ |
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Vamos a cablear. Esto es fácil y utilizaremos diferentes colores 4 conductores de unos 15 cms Los soldáremos por la cara de las pistas tal como esta en la foto (no vayamos a liarla). Estos son los conductores que unirán los circuitos 1- Masa (Negro) 2- Fila 2 (amarillo) 3- Positivo VCC +12volt (Rojo) 4- Columna 8 (azul)
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Es hora de atornillar este circuito al circuito existente.
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Detalle de los circuitosAsí tiene que quedar el montaje, para poder introducirlo en la maquina. |
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Técnicos!!! En el manual (en la página 3-17) hay un error en el esquema, el comparador U2C esta mal señalizado, donde se lee U3C debería decir U2C. Igual va para el comparador U3D (salida a D7) que se etiqueta U2D pero que es realmente U3D. Esto es para nivel avanzado. No tiene importancia para esta placa porque ya se ha tenido en cuenta. |
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Localizamos los puntos donde unir los conductores. Draad => conductor Tranquilo lo haremos de uno en uno. Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). Las siguientes fotos son detalles de esta. |
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El conductor 3 Positivo (rojo). Este punto esta muy cerca del nuevo circuito. Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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El conductor 1 Masa (GND) (negro). Como complica el montaje nuestro amigo. Este no es el punto inicialmente marcado (el primero estaba muy cerca de la nueva placa y era mas complicado para la soldadura puedes soldarlo donde quieras), si seguimos la pista de cobre se ve que los dos puntos están unidos. Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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Conductor 4 columna 8 (azul). Fíjate bien en la foto no hay posibilidad de error. Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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El conductor 2 fila 2 (amarillo). Es el segundo del conectador (el lado más alejado de la nueva placa) por el lado de los componentes esta serigrafiado como R2... A sido fácil verdad Cuidado esta foto esta girada respecto a la del detalle de los circuitos (foto con las dos placas). |
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Así quedan los circuitos. Ojito que hemos vuelto a girar (la orientación es la misma que en el detalle de los circuitos).
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....... |
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Casi estamos, ahora conectamos los optos.
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El cable negro que soldamos al transmisor BLANCO (K) lo soldaremos 5 pista (si seguimos la pista esta conecta con el primer puente que hicimos. No es tan difícil mira bien la foto Esta conductor es la Masa (GND) del transmisor.
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El conductor rojo que viene del ánodo (A) del transmisor BLANCO se debe soldar a esta pista. (Si seguimos la pista esta se une a la resistencia de 220 – la gorda --). Está separada 8 pistas del anterior. |
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Ahora el conductor rojo del colector (c) que viene del RECEPTOR NEGRO esto encendido se suelda directamente a la derecha del alambre anterior. (Al segundo puente al lado de la resistencia gorda).
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Solo queda uno El conductor negro que viene del emisor (e) del RECEPTOR NEGRO se soldará a la izquierda del conductor negro del transmisor. (A la segunda resistencia 2k2). |
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Podemos insertar el IC en el zócalo. Las muescas del integrado y del zócalo tienen que coincidir. Que la suerte nos acompañe.
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Bien |
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¿Seguro? Sí, hacemos una prueba el interruptor 82...... La prueba todavía lee NO UTILIZADO, pero, Si interrumpimos el haz infrarrojo (invisible) del nuevo interruptor óptico, el test marca abierto y sin obstáculos delante marca cerrado............ |
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Placa de Potencia:
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Esta parte del manual describe como añadir el transistor Q3 a la placa de potencia, este es el driver que necesitamos para activar la bobina del 3r imán. Es una de las partes más fáciles del trabajo.
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Éste es el circuito (placa o tarjeta) de potencia. Esta tarjeta esta instalada debajo de la mesa en la esquina delantera-izquierda, contiene los transistores de potencia que controlan las bobinas.
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Faltan tres transistores en esta placa pero solo necesítanos añadir 1 el Q3. En el manual esta marcada como la bobina 22 y marcado como no utilizado. Justo en medio de la 21 imán izquierdo y 23 bobina imán derecho.
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Haciendo una prueba de prueba a las bobinas lee T.4 22 no utilizado. Hmmm, esto no durará.
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De Compras: |
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Quitamos la soldadura de los agujeros cerca de Q3. (con un desoldador y sin aplicar demasiado calor) Tres agujeros para el transistor. Dos agujeros para el disipador de calor. Dos agujeros para el diodo. Dos agujeros para la resistencia. Los localizaremos fácilmente marcas Q3, D3 y R3, los agujeros grandes a cada lado del D3 son para el disipador de Q3.(recomiendo comprar un disipador original)
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A soldar Primero el diodo 1N4007, cuidadín con la posición, viene serigrafiada en la placa. Después la resistencia, no tiene polaridad
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Vamos a colocar el transistor primero añadirse el radiador al transistor – entre ambos hay una pasta conductora , ojo dicen que produce cáncer, y es necesaria , así que a utilizar guantes – Si no hemos encontrado un disipador original montaremos cualquiera que sirva para este transistor (je je). Una vez atornillado soldaremos el transistor a la placa. Ojo también tiene posición.
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Asegúrate que es el transistor TIP36C y no un compatible / similar . Porque, la disposición de las patas E,B,C podrían cambiar y no es lo mismo (esto es muy y muy importante).
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Sujeta otra vez la placa en la mesa.
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Vamos a cablear la bobina. Necesitamos un buen conductor como los vecinos (el tamaño si cuenta ;-) ), un conductor delgado provocaría que no hubiera suficiente energía para alimentar la bobina (no funcionaría a plena potencia y además el conductor se calentaría). (0,75 mm²) Inserte el conductor en el conector (ver foto) el primero se conecta en J4 en 50v. El segundo en J4 en Sol2 (final derecha).
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Sujete los conductores con los ya existentes (puede utilizar bridas de plástico). |
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Conecta la bobina. |
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Asegúrate de que la placa de drivers del cabezal, tiene el conductor azul-negro en el conector J125.
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El conductor tiene que llegar a la placa del circuito de potencia (donde hemos añadido el Q3), en el conector J3 (segundo conductor por la derecha). El circuito pone D2. Normalmente ya esta instalado porque WMS se olvido de suprimirlo del diseño, si no es así habrá que ponerlo (J125 a J3). |
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Vamos hacer una prueba, un error de la prueba puede dar lugar a grandes nubes de humo, quemarse la bobina, el transistor, o el circuito. Incluso un simple error como el diodo invertido es desastroso. Si has seguido bien todos los pasos, seguro que funciona correctamente.
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¿Todo correcto? Finalmente lo comprobamos en la prueba de bobinas, la BOBINA no usada 22 Ahora debe trabajar. Fija esta prueba en repetición y siente la fuerza :-)
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Que fácil.
Gracias a J.A. Balk, Hans Balk y a The Shoot 'M Again teampor su magnifico trabajo y autorizar la traducción y publicación.
También agradecer a Juaney la motivación para realizar la traducción.
Y un saludo a todos los Pinballistas.
Ghostri.
Artículo realizado por Ghostri
A partir de
http://www.shootmagain.nl/games/dmdgames/tz/3rdmag/index_e.htm